cmkapos

Εχεις ήδη ανοίξει topic που σου απαντήσαμε. Καλύτερα να συνεχίσεις με σχόλια και ερωτήσεις σε εκείνο το topic για να μην μπερδευόμαστε

Aν τα FCU τοποθετηθούν σωστά και προβλεφθεί ικανοποιητική απορροή των συμπυκνωμάτων και προσβασιμότητα για την αντικατάσταση των φίλτρων, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για λόγους σωστής κατανομής του αέρα σε φάση θέρμανσης, η ταχύτητα του ανεμιστήρα να είναι στη θέση ΗΙ το χειμώνα, γιατί ο θερμός αέρας έχει την τάση να ανεβαίνει στο ταβάνι. Ο ψύκτης στο δώμα είναι ΟΚ, και όπως είπε ο woody πρόσεξε καλά την αντικραδασμική του προστασία και την απορροή των συμπυκνωμάτων του το χειμώνα. Στη θέρμανση θα χρησιμοποιείται ο ψύκτης, ή κάποιο λεβητοστάσιο;

Βρε παιδιά, παράδειγμα δίνουμε στο παλληκάρι, δεν ψάχνουμε τι διαθέσιμο μοντέλο υπάρχει στην αγορά!! Οι διατομές αυτές είναι κατάλληλες και για μονοφασικό και για τριφασικό ρεύμα, δεν μας το εχει διευκρινίσει

Κάποτε, ένας Αμερικανός οικονομολόγος είχε πει το εξής: Οταν αγοράζω αυτοκίνητο, τα χρήματα πάνε σε Γερμανούς και Ιάπωνες Οταν αγοράζω PC, πάνε σε Κινέζους και Ινδούς Οταν αγοράζω ρούχα πάνε σε Κινέζους και Πακιστανούς Οταν αγοράζω κρασί και τυριά πάνε σε Γάλλους Τελικά η Αμερική σαν γνήσια προϊόντα έχει μόνο τη μπύρα και τις π***άνες, γι'αυτό σαν καλός πατριώτης ξοδεύω μόνο εκεί τα λεφτά μου.

Αααααχχχχ, η Ferrari τελικά είναι κοινό φετίχ για κάθε ένα που ακόμα έχει σφυγμό... Από την άλλη, ο τρόπος ανάφλεξης της diesel είναι τελείως διαφορετικός από της Otto

Δεν νευριάζω, νά'σαι καλά...

Εκτός εάν έχουμε μηχανές με ίδιο αριθμό στροφών, π.χ. μια μονοκύλινδρη ή μια δικύλινδρη μοτοσυκλέτα. Δεν συγκρίνουμε V8 Cadillac με V2 MotoGuzzi. Οπότε οι περισσότεροι κύλινδροι μπορεί να έχουν ίδιο bore με τον μονοκύλινδρο, αλλά να έχουν μικρότερες διαδρομές

cascas Χρεώνω πολλά την ώρα, μήπως θα έπρεπε να κάνεις και κάτι μόνος σου; Απλή λογική χρειάζεται. Κάνε μια ρημάδα κάτοψη και μέτρα πόσο μήκος θα έχει κάθε καλώδιο.

Ισως έχει δίκιο. Αν πρόκειται για διαρροή στο πηνίο του συμπιεστή (π.χ.), πως να το φτιάξει αυτός; Και σαφώς, αφού βγάζοντας τη γείωση δούλευε κανονικά, δείχνει ότι υπάρχει διαρροή στα μεταλλικά μέρη της μονάδας. Η "κάτω πρίζα" μπορεί να μην έχει αποτελεσματική γείωση, να έχει κοπεί σε κάποιο κουτί, αλλά αυτό μεταφέρει τον κίνδυνο στο μηχάνημα.

Θεωρητικά, αλλά οι ταχύτητες της φλόγας δεν είναι απεριόριστες και πρέπει να προλάβει να καεί το μίγμα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.

Γι αυτό πολλοί συνάδελφοι βρίσκουν χρήσιμα τα ταπεινά βιβλιαράκια του πατέρα μου τελικά... Νά'στε καλά

Θα πρέπει να δείξεις ένα μονογραμμικό διάγραμμα του ηλεκτρικού πίνακα, με τις αναχωρήσεις, π.χ. πόσα κυκλώματα είναι για φωτισμό, πόσα για ρευματοδότες, πόσα για συσκευές και πόσα για κουζίνα, θερμοσίφωνα κλπ. Φωτισμός ασφαλίζεται με 10Α και είναι συνήθως 3Χ1,5 τ.χ. Ρευματοδότες με 16Α και 3Χ2,5 τ.χ. Θερμοσίφωνας 4 kW με 20Α και 3Χ4 τ.χ. Κουζίνα 6 kW με 25Α και 3Χ6 τ.χ. Αυτά ειναι τα βασικά φορτία σε ένα σπίτι και οι διατομές που χρησιμοποιούνται. Πάνω σε αυτές κάνε υπολογισμούς για να βεβαιωθείς ότι η πτώση τάσης σου από τον μετρητή μέχρι την τελική κατανάλωση δεν θα είναι πάνω από 3% (7 Volt περίπου). Θα υπολογίσεις μία πτώση τάσης του παροχικού καλωδίου με ΟΛΑ τα φορτία επάνω και επιμέρους για κάθε κύκλωμα. Αν στο παροχικό π.χ. έχεις 3 V πτώση, τότε σε κανένα επιμέρους κύκλωμα δεν θα πρέπει να ξεπεράσεις τα 4V. Συνεπώς σε συμφέρει ένα μεγαλύτερο παροχικό καλώδιο, για να μην βάλεις μεγάλα τελικά καλώδια στο σπίτι. Μπορείς να βάλεις και κάποιο ετεροχρονισμό, αν σας έχουν ζητήσει (γιατί ποτέ δεν είναι όλα αναμμένα)

Μόνο ανόητοι θα σας παίδευαν έτσι... Τέλος πάντων, ανά γραμμή, βρες πρώτα τι ασφάλεια χρειάζεσαι, και μετά υπολόγισε τη διατομή με βάση την πτώση τάσης που θέλεις. Αλλά κράτα την ασφάλεια που υπολόγισες στην αρχή, και όχι αυτήν που ασφαλίζει το πιο χοντρό καλώδιο.

Συνεπώς, μόνο αυτό το καλώδιο θα πρέπει να διαστασιολογήσεις για την πτώση τάσεως. Χρησιμοποίησε τους τύπους για μονοφασική ή τριφασική γραμμή, με τα υπολογιζόμενα φορτία που θα έχεις και δες τι ποσοστό πτώσης τάσης θα έχεις. Αν είναι μέσα σε αποδεκτά όρια (<3%) κράτα την ελάχιστη διατομή που χρειάζεσαι. @miltos σε κάποιο τελικό τμήμα της γραμμής. Επειδή ασχολούμαι πολύ με φωτισμούς, μου έχουν τύχει περιπτώσεις που οι ασφάλειες ήταν ΙΙΙ/16Α και το απαιτούμενο καλώδιο στην αρχή ήταν 5Χ16τ.χ. λόγω πτώσεων τάσης, αλλά για να μπορώ να πέσω μέχρι 3Χ2,5 στον προβολέα, ασφάλιζα σαφώς με 16Α.

Εστω και αυτό (και το λέμε χαμηλόφωνα και μεταξύ μας) μας συμφέρει...

Πάντως να ξέρεις ένα πράγμα. Αν ας πούμε η κατανάλωσή σου είναι 6Α, οπότε σου αρκεί το ΝΥΜ 3Χ1,5τ.χ. (που ασφαλίζεται με 10Α ασφάλεια), αλλά λόγω πτώσης τάσης χρειαστείς π.χ. 3Χ2,5 τ.χ., και πάλι πρέπει να το ασφαλίσεις με 10Α και όχι με 16Α που είναι η φυσιολογική ασφάλεια για 2,5αρι καλώδιο. Ετσι μόνο θα μπορείς να αλλάξεις καλώδιο στην πορεία και να βάλεις 1,5αρι χωρίς πρόβλημα. Η ασφάλειά σου θα προσδιορίζεται από την αναμενόμενη φόρτιση και ΟΧΙ από το καλώδιο, όπως αυτό θα προκύπτει από την πτώση τάσης.

Δεν μας είπες για τί κτίριο πρόκειται; Τι διαστάσεις έχει; Αν είναι μικρού εμβαδού, δεν έχει νόημα να κάνεις υπολογισμούς πτώσης τάσης, αρκεί να τηρήσεις τις σωστές διατομές για τις καταναλώσεις σου. Δώσε μας λίγα στοιχεία πατραπάνω αν μπορείς

Να κάνω μια χαζή παρατήρηση; Αντί για πολλές διαδικασίες ελέγχου κλπ, αν βγάζει σκουριά, δεν τον αλλάζεις καλύτερα; 100 ευρώπουλα κάνει ένας καινούργιος.

Δεν είναι μόνο θέμα πιο ομαλής λειτουργίας σε ένα πολυκύλινδρο κινητήρα, αλλά και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την καύση. Μην ξεχνάτε ότι η ανάφλεξη ξεκινάει σημειακά και οι ταχύτητες της φλόγας φθάνουν τα 3-4 m/sec, συνεπώς, μικρότερος επιμερισμός των κύκλων σε πολλούς κυλίνδρους ευνοεί την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική καύση του μίγματος απ'ότι σε ένα μεγάλο. Επίσης, λόγω μεταφοράς θερμότητας στο χιτώνιο, σε ένα μεγάλο κύλινδρο συνήθως αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερο flame quenching με αποτέλεσμα αυξημένους άκαυστους HC και CO. Και τέλος, πολλοί κύλινδροι σημαίνει μικρότερες διαδρομές και ταχύτητες πιστονιών (για να μπορούν οι βαλβίδες να ανταπεξέλθουν στην μηχανική αδράνεια σε πολλά RPM.

To θέμα είναι ακριβώς να πιέσουμε προς την κατεύθυνση της τόνωσης της αγοράς. Φαντάζομαι ότι βλέπετε πολύ καλά τα χάλια που έχει φτάσει όλο το κύκλωμα του κτιρίου και των έργων, μην τα λέμε πάλι... Πως μπορούμε να πιέσουμε; Εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε..

Η νομοθεσία για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των κτιρίων, με όλες της τις ελλείψεις, δεν παύει να είναι μια αρχή. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που επικρατεί στην πατρίδα μας, είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα ώστε, αν δεν μπορεί να λειτουργήσει η πρωτογενής κατασκευή (νέες οικοδομές), τουλάχιστον να δοθούν κίνητρα για να τονωθεί η αγορά της συντήρησης και αναβάθμισης των κτιρίων. Σαν μηχανικοί, πρέπει να πιέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Το Κράτος, με σχετικά μικρό κόστος μπορεί να βοηθήσει στην τόνωση της αγοράς με μερικά μέτρα, όπως: 1. Διαφοροποίηση των αντικειμενικών αξιών ή του φόρου μεταβίβασης των ακινήτων, ανάλογα με την ενεργειακή τους ταυτότητα 2. Μείωση του ΕΤΑΚ, του τιμολογίου της ΔΕΗ και και των δημοτικών τελών για ακίνητα που έχουν βελτιωμένη ενεργειακή συμπεριφορά. Αντίστοιχα, αύξηση των τελών για ενεργοβόρα ακίνητα (εάν οι ιδιοκτήτες τους έχουν πάνω από κάποιο όριο εισοδημάτων, για να μην πληγεί ο φτωχός που δεν μπορεί να κάνει τίποτα) 3. Φορολογικές ελαφρύνσεις για επενδύσεις ενεργειακής βελτίωσης και επιδότηση στη χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Είναι αναγκαίο, οι ιδιοκτήτες να αντιληφθούν ότι ενεργειακά βελτιωμένο ακίνητο θα σημαίνει ζεστό χρήμα στο παντελόνι τους, αλλοιώς όλες οι εξαγγελίες θα μείνουν στα χαρτιά και το σύστημα θα υποτονίσει σε λίγο καιρό, όπως τόσα άλλα που έχουν γίνει στην Ελλάδα μας. Περιμένω τις απόψεις σας και ίσως κάποιες πρόσθετες προτάσεις.

Στην Ελλάδα, οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας από το πρωί μέχρι το βράδι μπορούν να φτάσουν ακόμα και τους 16C. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχεις θερμάνει τη μάζα των τοίχων και του δαπέδου για να ανταπεξέλθει σε πολύ μεγαλύτερο ΔΤ, όταν ο καιρός ζεστάνει προς το μεσημέρι, η κατάσταση μπορεί να γίνει κόλαση και εκείνη τη στιγμή βέβαια, το σύστημά σου θα έχει αποθηκεύσει πάρα πολλή θερμότητα στις μάζες για να την ξεφορτωθείς. Ετσι, βλέπουμε ένα σωρό σπίτα με ενδ.θερμανση να ανοίγουν πορτοπαράθυρα για να δροσιστούν, ξοδεύοντας βέβαια πολλή ενέργεια. Ενδοδαπέδια θέρμανση είναι καλή σε περιοχές με πολλές βαθμοημέρες και μικρή ημερήσια διακύμανση της θερμοκρασίας. Ενα άλλο σοβαρότατο μειονέκτημα ελίναι ότι τα φυσικά υλικά και ιδίως ο γρανίτης και το μάρμαρο, με τη θέρμανση και τον κλειστό χώρο, απελευθερώνουν σημαντικές ποσότητες ραδονίου που παραμένουν εγκλεισμένες μέσα στο σπίτι.

Toν μεγάλο Tom Waits http://www.youtube.com/watch?v=KmSMKxcFdOs Kαι ένα καταπληκτικό κομμάτι ακόμα...Je crois entendre encore Μην ξεχνάτε, είναι 1:48 μετά τα μεσάχυχτα....

Ισως να μην κατάφερα να δω όλα τα σχετικά σχόλια, (έχετε ήδη παράγει 13 σελίδες, ζωή νά'χετε), αλλά προσωπικά δεν θα έβαζα ποτέ ενδοδαπέδια θέρμανση σε περιοχή που δεν έχει πραγματικά πρόβλημα κρύου το χειμώνα. Ναι, η θερμοκρασιακή κατανομή είναι ιδανική, ναι, τα ποδαράκια μας πρήζονται ελαφρώς αν πατάμε συνέχεια σε ζεστές επιφάνειες, αλλά ουσιαστικά σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης θα έβαζα στην Αράχωβα, στην Καστοριά, τη Φλόρινα, τη Δράμα και άλλα τέτοια εξωτικά μέρη, όχι στα Χανια ή την Καλαμάτα ή ακόμα και στις περισσότερες περιοχές της Αττικής. Η Ελλάδα είναι γνωστή για τις μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ενα σύστημα μεγάλης θερμικής μάζας δεν μπορεί να ανταποκριθεί με ευελιξία σε αυτές τις μεταβολές.

Συνεπώς, και επειδή με απλό ξεβίδωμα ρακόρ δεν μπορείς να είσαι απόλυτα βέβαιος (τι θα γίνει π.χ. με τις άλλες επιστροφές από τους υπόλοιπους βρόχους; ), θα κατέληγα στο συμπέρασμα να αφαιρέσεις τον θερμιδομετρητή σου και να τον βαθμονομήσεις κατάλληλα, με γνωστές θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής (control temp που θα είναι ένα μικρό δοχειάκι στους 60°C που θα εμβαπτίσεις το θερμοζεύγος επιστροφής). Ισως σου πάρει λίγο χρόνο περισσότερο, αλλά σίγουρα θα γλυτώσεις από τη γκρίνια της συμβίας σου που της έκανες το σπίτι μαντάρα.