ilectrologos

Υπάρχει και η άποψη ότι είναι μπαρούφα το θέμα και μου φαίνεται πιο πειστική:

Maneni Δεν έγραψα πουθενά ότι αν διακοπή ο ουδέτερος το ρελέ δεν μας προστατεύει. Αν κάποιος ακουμπήσει την φάση στον χώρο εποπτείας του ρελέ, ανεξάρτητα αν ο ουδέτερος είναι κομμένος πριν ή μετά το ρελέ και περάσει ικανό ρεύμα στην γη, το ρελέ θα πέσει. Έντεχνα, πιστεύω, στα βίντεο δεν λένε και δεν δείχνουν όλες τις λεπτομέρειες και κάτω από ποιες συνθήκες είναι επικίνδυνη η διακοπή ουδέτερου. Βλέποντας κυρίως το δεύτερο βίντεο μαντεύω ότι εμφανίζουν την εξής κατάσταση : Με κομμένο ουδέτερο πριν το ρολόι της ΔΕΗ και κακή γείωση οικίας και βραχυκύκλωμα φάσης ουδέτερου μετά τον κομμένο ουδέτερο (ανάμεσα στον κομμένο ουδέτερο και το ρολόι της ΔΕΗ) από φθαρμένο καλώδιο, (όπως και αναφέρονται) τότε ο ουδέτερος είναι υπό τάση ακόμη και αφαιρώντας τη φύσιγγα από το ρολόι. Η τάση αυτή βρίσκει διέξοδο στην κακή γείωση (γειωμένος ουδέτερος) δημιουργώντας διαφορά δυναμικού ακόμη και σε μικρή απόσταση από τον πάσσαλο. Ανάμεσα σε γείωση πρίζας και πραγματική γείωση υπάρχει τάση η οποία δεν είναι στο πεδίο εποπτείας του ρελέ.

Προφανέστατα το ρελέ θα λειτουργήσει σε διαρροή στο κύκλωμα μετά το ρελέ (μέσα στην οικία) και προφανέστατα όχι σε διαρροή πριν από αυτόν. Την διακοπή του ουδέτερου ως σφάλμα δεν την βλέπει (αυτό είπα στο πρώτο σχόλιό μου) και στα βίντεο υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Αν η διακοπή του ουδέτερου γίνει πριν τον μετρητή της ΔΕΗ (ανάμεσα σε κολόνα και μετρητή ας πούμε) και η γείωση του ουδέτερου στον μετρητή υπάρχει κανονικά, τότε το ρεύμα της κατανάλωσης του σπιτιού θα περνάει μέχρι τον μετρητή από τον αγωγό του ουδέτερου και μετά στην γη άρα το rcd δεν θα βλέπει πρόβλημα και δεν θα πεφτει.

Μια γεννήτρια για κρίσιμα φορτία και φώτα ασφαλείας θα ήταν καλή επιλογή.

Άλλαξες μπαταρία στο πρώτο πολύμετρο; Συνήθως με πεσμένη μπαταρία γράφουν τρελά νούμερα... Τι αντίσταση θέλεις να μετρήσεις στην πρίζα; Την εσωτερική αντίσταση της πηγής; Δεν μετριέται με ωμόμετρο.

Ευχαριστώ. Είχα ξεκινήσει το blog σχεδόν τυχαία. Ο χρόνος στα soft starter από το μίνιμουμ, που είναι περίπου 120 βολτ για τις δυο φάσης, (Την μια την δίνει αμέσως ενώ οι άλλες δυο δεν ξεκινάνε από το μηδέν), έως το μέγιστο των 230 βολτ (φάση με γη) ελέγχεται περιορίζοντας το ρεύμα αναλόγως. Αν λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα ροπής στην επιτάχυνση, που δεν υπάρχει αφού πρόκειται για υγρό, μπορεί να ρυθμιστή έτσι ώστε να είσαι εντάξει με την παροχή ( 50 Α είναι ; και στης ΔΕΗ 63 Α; ) Όμως φαίνεται πολύ οριακό για 40hp και δεν το συνιστώ ακόμα και με inverter. Λίγο να ζοριστεί από οποιαδήποτε αιτία θα υπάρχει πρόβλημα και μετά ποιος ακούει τα παράπονα. Για την συχνότητα on off πρέπει να περνάνε αρκετά λεπτά μεταξύ δυο εκκινήσεων αλλιώς η ασφάλεια πέφτει. Και κάτι άλλο. Σε παλιότερο μοντέλο μηχανής, στην βιομηχανία που εργάζομαι, είχαν για 50 Kwatt μοτέρ - ανεμιστήρα, soft sterter, στο νεότερο μοντέλο ίδιας μηχανής έχει αστέρα τρίγωνο. Όταν ρώτησα τον ξένο που ήρθε για την εγκατάσταση μου είπε ότι αποδείχτηκε πιο αξιόπιστο το αστεροτρίγωνο. Σημειωτέων ότι το soft starter της παλιότερης μηχανής έχει αλλαχθεί λόγω βλάβης.

http://greekelectrician.blogspot.gr/search/label/soft%20starter

sdmin Αυτό είναι αλήθεια, κάνεις το καλύτερο δυνατό που μπορείς. Εμείς έχουμε εγκαταστήσει πάνω από 450 ρελέ τριφασικά και μονοφασικά σε όλους τους χώρους και όπου μας παίρνει. Δεν είναι λίγες οι φορές που μετά από πλύσιμο μηχανών έχουμε πεσμένα ρελέ. Όμως ο υπεύθυνος ασφαλείας δεν είναι ικανοποιημένος γιατί δεν είμαστε 100% καλυμμένοι και δεν μπορούμε να είμαστε γιατί δεν γίνεται με τον τρόπο που το αναφέρει η απόφαση.

Πολλοί κινητήρες σε μια βιομηχανία δεν είναι ανεξάρτητοι αλλά αποτελούν μέρος μιας μηχανής. Αν βάλουμε δδε σε ένα μεγάλο μοτέρ που αποτελεί μέρος μιας τέτοιας μηχανής τι θα συμβεί; Οι κατασκευαστές δεν έχουν καμία τέτοια πρόβλεψη (ούτε στις πιο καινούργιες μηχανές) Θα πρέπει να επέμβουμε στον αυτοματισμό της μηχανής για να βγάλει alarm; Δηλαδή σε μια περίπλοκη μηχανή τι πρέπει να κάνουμε; Εργάζομαι σε βιομηχανία 17 χρόνια και αυτό το θέμα με τα ρελέ δεν είναι απλά δυσεπίλυτο είναι σχεδόν άλυτο. Το επιχείρημα ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να γίνει θανατηφόρο με μοτέρ και δδε με μεγαλύτερη από 30mΑ ευαισθησία δεν στέκει. Και για το ψυγείο στο σπίτι που έχει γείωση υπάρχει η ίδια πιθανότητα για ατύχημα, γιατί εκεί είναι υποχρεωτικό; Υπάρχουν μοτέρ στην βιομηχανία που τα ακουμπάνε οι εργαζόμενοι (άμεσα ή έμμεσα) με μεγάλη συχνότητα, πιο μεγάλη από την συχνότητα που επισκεπτόμαστε το ψυγείο. Το να κοπεί μια γείωση σε βιομηχανία είναι πιο πιθανό από το να κοπεί σε μια συσκευή σπιτιού. Έχουν πεθάνει άνθρωποι από τα ρελέ των 300mA, δεν είναι φτιαγμένα για ανθρώπινη προστασία. Οι σύμβουλοι του υπουργού που έβγαλαν την γνωστή απόφαση έκαναν βιαστική δουλειά αν και προς την σωστή κατεύθυνση. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν έχουν κάνει καμιά κίνηση για " βελτίωση" αλλά στην Ελλάδα αυτό είναι το σύνηθες...

Τουλάχιστον δυο εισόδους. Μια για τον κάθε encoder, ανάλογα βέβαια και τι ακριβώς θέλεις να κάνεις και τις δυσκολίες που θα βρεις. Η είσοδος δεν είναι συχνότητα, παλμούς μετράς. Δεν είναι απαραίτητο το πρώτο block μετά την είσοδο να είναι ο counter Είναι συμβατό με ΟΒΑ6

http://www.pc-control.co.uk/incremental_encoders.htm Μετράς τους παλμούς Α ή Β και ξέροντας την ανάλυση του encoder ξέρεις και τις μοίρες περιστροφής και κατ επέκταση την απόσταση. Χρησιμοποιώντας την Α για μέτρηση και την Β στην είσοδο dir του counter του logo! ξέρεις και τη φορά περιστροφής

Έχω χρησιμοποιήσει Incremental encoder μάρκας sick για έλεγχο θέσης εκτύπωσης σε συνδυασμό με logo! Δεν έχει όμως σημασία η μάρκα, το θέμα είναι ο προγραμματισμός, η ανάλυση - ακρίβεια που θέλεις και αν το logo! "προλαβαίνει" την συχνότητα των παλμών.

Δηλαδή σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης του Η/Ζ θα κινδυνευεις να σε χτυπήσει η υψηλή ;... Φυλακή θα πάς ...

30 VA μετασχηματιστής για 15 ac contactor είναι οφθαλμοφανές πολύ μικρή ισχύ. Το ρεύμα "εκκίνησης" τους είναι πολλαπλάσιο από το ρεύμα λειτουργίας τους και την στιγμή που 2 ,3 ή περισσότερα οπλίσουν ταυτόχρονα ο μετασχηματιστής θα τα βρει πολύ σκούρα. Μέτρα με αμπερόμετρο πόσα mA τραβάει, πολλαπλασιάζεις επί 15, βρίσκεις την ισχύ και αγοράζεις έναν με διπλάσια τουλάχιστον ισχύ.

Είναι, κατά πάσα πιθανότητα, θέμα παραμετροποίησης του inverter. Πρέπει να βρεις το αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του και να το μελετήσεις. Συνήθως όσο πιο καινούργιο είναι το inverter τόσο πιο πολύπλοκη παραμετροποίηση έχει . Έχω περάσει αρκετές ώρες σε εγχειρίδιο για να κάνω την λειτουργία του ελεγχόμενου μοτέρ πιο ... αθόρυβη .

Μαντεύω ότι χωρίς φορτίο ο διακόπτης εναλλαγής ταχύτητας από μεγάλη σε μικρή δεν πιάνει καλά ενώ όταν είναι φορτωμένο, και λόγο τζόγου ( ελάχιστου ) πιάνει. Υποθέτω ότι αναφέρεσαι σε τερματικούς μηχανικούς διακόπτες και ο έλεγχος που τους έκανες ήταν με σταματημένη την πλατφόρμα . Αν είναι οριακό το ¨κλικ ¨ που κάνει ο διακόπτης με άδειο φορτίο, δεν είναι σίγουρο ότι θα κάνει το ίδιο και με φορτίο. Αν μπορείς βάλε τον διακόπτη όσο πιο κοντά σε παίρνει ώστε να μην καταστραφεί αλλά και να κάνει "κλικ" στα σίγουρα. Για έλεγχο της λειτουργίας του διακόπτη στην είσοδο του σήματος του στον αυτοματισμό βάλε ένα λαμπάκι με αντίστοιχη τάση λειτουργίας και δες αν ανάβει σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Εκεί που βολεύει τον κάθε ένα ... Αν βολεύει λειτουργικά ή για καλύτερο οπτικό έλεγχο ή αισθητικά ή για οικονομία αγωγού να είναι από πάνω η είσοδος την βάζεις από πάνω ...

Μην το κάνεις ... Αν κοπεί ο αγωγός του ουδέτερου κάπου ανάμεσα από τον πίνακα έως το φωτιστικό τότε κάθε φορά που θα "ανοίγει" το φως θα εμφανίζεται η φάση στο σώμα του ! Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα ανάβει και θα κάνει πιο επικίνδυνη την κατάσταση γιατί κάποιος θα θέλει να "σφίξει" την λάμπα που δεν πιάνει !!!

Δύο θεωρώ ότι μπορεί να είναι οι πιθανές αιτίες του προβλήματος . Ο διπλός διακόπτης που ελέγχει τον θερμοσίφωνα χάλασε και η επαφή που ελέγχει τον ουδέτερο δεν κλείνει ή Η κλέμα του ουδέτερου έχει λασκάρει και δεν πιάνει καλά . Και τα δυο είναι περιπτώσεις που έχω δει . Ανοίγεις προσεκτικά τον πίνακα και ελέγχεις . Μπορεί να δεις μαυρισμένη - λιωμένη μόνωση στον αγωγό του ουδέτερου στην κλέμα ή στον διακόπτη. Αλλάζεις και τον διακόπτη και τον "καμένο" αγωγό από την κλέμα στην είσοδο του διακόπτη ή κοντένης τον αγωγό στην έξοδο του διακόπτη για να φανεί καθαρός χαλκός, αναλόγως με το που εντοπιστεί το πρόβλημα

Οι γεννήτριες δεν δημιουργούν φάση και ουδέτερο , δημιουργούν διαφορά δυναμικού . Εμείς για διάφορους λόγους γειώνουμε το ένα άκρο και το βαφτίζουμε ουδέτερο. Η γεννήτρια που αναφέρεις προφανώς είναι φορητή , τα άκρα της είναι κάτι σαν δευτερεύον μ/τ 1 προς 1 που συνδεόμενα στην εγκατάσταση το ένα γειώνεται και γίνεται ουδέτερος . Αν το γυρίσεις ανάποδα γίνεται το άλλο ουδέτερος .

Η υγρασία κυρίως, αλλά και η διάφορες σκόνες που μπορεί να είναι αγώγιμες, κάνουν την αντίσταση να μικραίνει και μπορεί να φτάσει σε σημείο που να γίνει διάσπαση ( arc ) .

Αφήνεις το καλώδιο ασύνδετο και από τις δυο πλευρές με τους δυο αγωγούς του κάθε άκρου απομακρυσμένους μεταξύ τους . Βάζεις τα άκρα του μέγγερ στους δυο αγωγούς και μετράς την μεταξύ τους αντίσταση μόνωσης . Βάζεις το ένα άκρο σε μια γείωση ( π.χ. της κοντινότερης πρίζας ) και το άλλο εναλλάξ στους δυο αγωγούς ή και στους δύο ταυτόχρονα και μετράς την αντίσταση με την γη . Δες κι εδώ : http://greekelectrician.blogspot.com/2007/11/blog-post.html

Μόνο 0,03Α (30mA) επιβάλλεται να βάλεις . Το καλύτερο είναι να χωρίσεις τις καταναλώσεις σε 2 ή καλύτερα 3 ή και περισσότερες ομάδες και να βάλεις αντίστοιχα στην κάθε ομάδα διαφορετικό ρελέ .

Συμφωνώ με το #4 . Για σιγουριά η μέτρηση με την γη πρέπει να γίνει με μέγγερ.